Forma:
Cuerpo robusto con cabeza grande, tronco relativamente corto y robusto llegando a ser rechoncho en los adultos. Las extremidades son fuertes y la cola puede llegar a medir la mitad o un poco más de la longitud total del animal. 

Coloración:
La coloración base de este reptil es el color gris con dibujos negros y marrón oscuro. Esta especie ampliamente criada por los aficionados cuenta ya con muchas fases de coloración seleccionadas, éstas van desde el amarillo crema pasando por el color amarillo intenso y el rojo. Estos últimos son muy cotizados y alcanzan altos precios como la fase sandfire y redgold. 

Tamaño y longevidad:
Entre 40 y 45 cm con una longevidad de entre 7 a 10 años. 

Dimorfismo sexual:
Los machos cuentan con unos poros femorales más marcados que las hembras y también son de mallor tamaño. En la base de la cola, los machos cuentan con dos hinchazones, en los que albergan los hemipenes. La cloaca de las hembras es más pequeña que la de los machos. 

 

Comportamiento:
Cuando adquieren suficiente confianza con los humanos pueden llegar a ser animales mansos y de agradable trato, pero esto no es igual dentro de la especie ya que son muy territoriales entre congéneres de su mismo sexo sólo pudiendo vivir juntos parejas de macho y hembra.   

Reproducción:
La reproducción es relativamente sencilla. Los pogonas alcanzan la madurez sexual a los dos años y son fértiles durante los siguientes 5 años, los machos empiezan la época reproductiva con sus papadas hinchadas y en muchas fases adquiere un color rojo intenso. Lo primero es poder contar con una pareja madura. El sexado se comentó anteriormente. Antes de intentar la reproducción deberemos someter a nuestros pogonas a una suave hibernación o más bien letargo como a otros reptiles para que el esperma de los machos madure, y las hembras ovulen. Empezaremos con una reducción del fotoperiodo a ocho horas. La temperatura se reducirá progresivamente hasta los 25 a 26 grados por el día y de 15 a 21 grados por la noche. Este letargo se mantendrá durante 12 semanas. Pasado este tiempo se irá progresivamente volviendo a la temperatura y fotoperiodo. La pareja copulará y después de un mes o mes y medio la hembra depositará los huevos en un recipiente con sustrato húmedo, éste puede ser vermiculita o perlita, los dos son muy adecuados (personalmente incubo los huevos con fibra de coco humeda y hasta la fecha el resultado ha sido que el 100% de los huevos fertlies han eclosionado. Los huevos, que serán entre 10 y 20, pudiendo ser más según la edad de la hembra, eclosionarán después de un periodo de incubación, a 28ºC-29ºC , de 8 a 11 semanas. Después de unos días las crías empezarán a comer, primero insectos después verduras y frutas. 

Alimentación:
Son animales omnívoros, aunque cuando nacen empiezan siendo más insectívoros. Pero con el tiempo irán descubriendo el placer de comer todo tipo de verduras y frutas. Cuando sean adultos se les deberá alimentar todos los días con verduras frescas y de vez en cuando con frutas y cada tres días con insectos, siendo los grillos los más adecuados. Tampoco debemos olvidarnos del aporte de calcio, vitaminas y minerales en forma de suplemento alimenticio ya sea en polvo o líquido. Tampoco nos podemos olvidar de los piensos fabricados expresamente para los pogonas, que dado a la gran popularidad que goza este lagarto en la afición, proliferan de la mano de varias marcas de productos de herpetofilia.
Hemos de tener en cuenta un aporte aun superior de calcio y vitaminas para las hembras grávidas, ya que lo necesitarán para un desarrollo correcto de los huevos, así cómo para mantenersa ellas mismas, la formación de los huevos lleva a la hembra a un gran desgate físico.

Requerimientos:
Mínimos, reptil muy recomendado para principiantes que quieran adentrarse en el mundo de los saurios. 

Medidas mínimas de terrario:
Para un solo individuo: 90cm X 30cm X 40cm (largoXaltoXancho) Para una pareja: 120cm X 50cm X 50cm (largoXaltoXancho) 

Temperatura:
Diurna: 27º-30º disponiendo de un punto focal máximo que puede estar alrededor de los 35º.Nocturna: 20º-23º. 

Humedad:
Debe ser escasa, en torno al 50%, elevando estos parámetros en épocas de muda. Deben disponer de un recipiente de agua en el que beber (y bañarse cosa que les encanta), manteniendo en él, la máxima higiene posible. 

Iluminación:
Necesita disponer de radiaciones ultravioletas, con tubos especiales para reptiles, de espectro 8 a 10 de uv/b, para la síntesis del calcio en sus huesos.El fotoperiodo debería ser de entre 10 a 12 horas diarias de luz. 

Calefacción:
La calefacción correrá a cargo de focos de luz de incandescencia o infrarrojos. Con muy buenos rendimientos podríamos citar los spots, con una potencia de unos 60w, que se deberán colocar tantos como pogonas convivan en el terrario. 

Sustrato:
Entre los sustratos mas adecuados podríamos citar, fibra de coco seca, césped artificial suave, papel de periódico...muy desaconsejable son la arena y la gravilla, que pueden provocar obstrucciones intestinales al ser ingeridas por nuestra pogona. 

Decoración:
La decoración consistirá a base de rocas y troncos, ya que les gusta mucho escalar y estar encaramados para asolearse, saben trepar muy bien, en cambio no saben descender, lanzandose al suelo para hacerlo, así que procuraremos disponer la decoración de forma que no puedan hacerse daño o golpearse con troncos o rocas. Deben disponer de un refugio por cada individuo. Y olvidarse de plantas, ya que terminarán por arrancarlas.

 

Morfología:
El Uromastyx ocellata es junto con Uromastyx ornata de los más pequeños de la familia, no sobrepasando normalmente los 28 a 30 cm. de longitud. Es un animal robusto de cabeza pequeña de color gris verdoso con un dibujo anaranjado en la espalda salpicado de puntos blancos, el vientre es de un gris claro casi blanco. Sus patas son cortas y harmadas de unas fuertes uñas que le permiten trepar. Lo más destacable es su cola, completamente protegida por hileras de escamas salientes, puntiagudas y muy duras, que el animal emplea como arma defensiva.

Dimorfismo sexual:
Los machos se diferencian de las hembras por sus poros femorales mucho más marcados en los machos. Las hembras tambien suelen ser mas robustas que los machos.

 

Comportamiento:
Es un animal diurno que habita entre las rocas en desiertos montañosos y pedregosos. Se oculta en las grietas y hendiduras entre grandes piedras y en ocasiones excava su madriguera en los lechos de los arroyos.
Referente a los humanos si se trata de un ejemplar nacido en cautividad, con paciencia se le puede acostumbrar a nuestra presencia y a la manipulación del terrario sin que se escondan, los mios comen de mi mano y se dejan cojer sin problemas, si son animales capturados de adultos, entonces olvidaros, son extremadamente tímidos y violentos golpendo con su poderosa cola, estos animales tambien suelen inflarse para asustar a sus posibles enemigos.
Reproducción:
Los Uromastyx son ovíparos y suelen poner de 8 a 20 huevos. Las hembras ponen los huevos en madrigueras excavadas en tierra al principio de la estación seca(finales de primavera inicios del verano). Las crías salen de los huevos despues de incubarse de entre 8 a 10 semanas y permanecen en la madriguera durante varias semanas antes de salir para establecer sus propias madrigueras. Uromastyx ocellata alcanza la madurez sexual alrededor de los tres años. Se estima que pueden alcanzar una longeviddad cercana a los 25 años.

La alimentación principal a base de vegetales: nabo, diente de león, rucula, canonigos, col rizada, lombarda, zanahorias, maíz, berro, lechuga romana, guisantes deshidratados, y mezclas de vegetales congelados (totalmente descongelados). Hay que añadir calcio y vitaminas dos o 3 veces por semana a su alimento.
Por mucho que se le considere un animal vegetariano no lo es del todo, le encantan los insectos como: grillos, zoophobas, langostas y gusano de la miel (Galleria mellonera). Incluir en la dieta dos o tre veces a la semana.
Los uromastyx no son de los que toman mucha agua, (más bien la odian) ya que la extraen de las verduras que comen. El único momento en que es necesario es cuando han sido desparasitados porque sufren deshidratación, o para las hembras que acaban de poner huevos. Después de la puesta, las hembra beberá grandes cantidades de agua y normalmente no lo volverá a hacer. La mayoría de los uromastyx no beben del recipiente del agua, el mantener uno de ellos en el terrario, lo único que puede provocar es que se vierta cuando los lagartos corran por encima y se corra el riesgo de elevar la humedad del terrario.

Requerimientos:
Medios, animal que requiere ciertos conocimientos sobre su habitat natural y un buen control de temperatura y humedad.

Medidas mínimas del terrario:
Las medidas mínimas del terrario para una pareja son 120 x 60 x 60. Neseitan piedras o troncos para trepar cosa que les encanta, y bajo el foco de luz UVb y calor para que lo usen de asoleadero, y algunos escondites para que se sientan seguros.

Temperaura:
La temperatura ambiente del terrario tendrá que estar sobre los 34 ºC, la zona de asolamiento de 40 a 45 ºC, (soportan temperaturas de hasta 50ºC. pero creo que no es bueno llevarlos hasta esos extremos) la temperatura nocturna debe estar alrededor de los 28 ºC.

Humedad:
La humedad baja, de 35 a 45% máximo.

Iluminación:
Foto periodo: 12 horas de luz intensa (mejor si se puede simular el amanecer y el anochecer hasta un total de 14 horas). Tipo de luz UVB: 10.0 unas 8 horas diarias.

Sustrato:
Como animal excavador que es, necesita un grosor importante de sustrato, de adultos pueden tener arena compactada, arena arcillosa, o lo que yo considero mejor, fibra de coco. Si teneis la suerte de criarlos os recomiendo colocarlos aparte y como sustrato papel de cocina al menos unos meses.

Forma:
En general dentro de los geckos se encuentra entre los delgados sobre todo en cuanto a cabeza y cola. La cabeza aparte de ser más pequeña que en otros geckos como por ejemplo el Eublepharis macularius, es alargada con el hocico terminado en punta. Posee unos dedos pequeños y flexibles y las patas adhesivas. La cola no es tan gorda como en otros geckos como el Hemitheconyx caudicinctus, porque la zona más gorda es su comienzo, y va disminuyendo su grosor hasta llegar a la punta. Hay que tener cuidado con la manipulación de este animal ya que si se estresa o asusta demasiado podría desprenderse de su cola, y aunque se le regenerará, no será igual de fina y bonita, será más corta y gorda y perderá parte del movimiento. Distinguir un gecko con cola regenerada es muy fácil pues la regenerada es mucho más corta y gorda, esto lo podemos ver en la última foto de Cda-Sergio que hay en el albúm de esta ficha. 

Coloración:
El color base es verde claro, presenta manchas rojas sobre el dorso y a veces sobre la cabeza y el vientre es de un color blanco oscurecido o gris pero algo verdoso. También presenta dos líneas rojas, que cada una parte de un orificio nasal y llega al ojo del lado correspondiente de la cabeza. Este gecko puede sufrir pequeños cambios de coloración dependiendo de la temperatura y la luz. 

Tamaño:
Entre 22 cm a 28 cm. 

Dimorfismo sexual:
Hay que tener cuidado con la elección de ejemplares porque en ejemplares jóvenes puede haber confusiones. Los machos adultos tienen mayor número de poros femorales en la zona interna de los muslos de sus extremidades posteriores (generalmente entre 18 y 25), mientras que las hembras poseen menos. Además los machos suelen ser de mayor tamaño y tienen la cola más gruesa y la cabeza más grande, pero estas últimas diferencias no son muy fiables. 

 

Comportamiento:
Se trata de un gecko diurno y arborícola, por lo que desarrollará su actividad durante el día y lo podremos ver entre las ramas de los árboles o en otro sito dónde puede escalar. Se trata de un animal bastante territorial intraespecíficamente, tanto que las luchas (especialmente si son entre machos) de la misma especie pueden terminar con la muerte de uno de los 2, por lo que no se recomienda mantener a varios ejemplares en el mismo recinto.
En la naturaleza, tiene un comportamiento defensivo muy curioso, pues si le ataca un ave o algo así desde arriba empieza correr dejándose caer sobre sus patas de atrás hasta llegar a la maleza más cercana, entonces ya empieza a correr de forma normal y se confunden con la maleza. 

Reproducción:
Al juntar un macho y una hembra, a veces resultan no ser compatibles y se atacan por lo que deberemos separarlos y probar a poner otro macho con la hembra u otra hembra con el macho.
En el momento de la cópula el macho muerde el cuello a la hembra para sujetarla y le introduce uno de sus hemipenes. La hembra pondrá dos huevos tras un periodo de entre 25 y 30 días después de la cópula. En cautividad la hembra puede poner en cualquier mes del año y entre puesta y puesta se variará un mes como mínimo, pero si hace varias puestas seguidas, descansará durante medio año más o menos, además con solo copular una vez puede poner huevos fértiles varias veces, pues tiene la capacidad de almacenar esperma. La hembra buscará un refugio dónde poner los huevos. Tras la puesta no debemos tocar los huevos hasta que el cascarón se vuelva duro, entonces podremos dejarlos en el terrario o ponerlos en una incubadora y lo ideal es que estuvieran a una temperatura de 27ºC por el día y 20ºC por la noche y una humedad del aire del 75%.
Los geckos pequeños nacerán alrededor de dos meses tras la puesta y medirán alrededor de 6,5 cm y deberán estar en un terrario distinto al de los padres, ya que podrían confundirlos con comida. Deberemos separar a las crías en cuanto empiece la territorialidad entre ellas (sobre los 3 meses de edad). Sobre los 10 meses de edad alcanzarán la madurez sexual y estarán listos para la reproducción.

 

Son animales insectívoros, por lo que comen grillos, saltamontes, gusanos de seda y sus polillas, cucarachas y gusanos de la harina (estos no debemos dárselos a menudo aunque le encante, sino dárselos como una golosina y en pocas ocasiones, ya que contienen un alto contenido en grasas que los vuelve obesos, y la quitina de los gusanos de la harina le producen a estos geckos, trastornos intestinales). Todos estos insectos, deberemos rebozarlos en un suplemento vitamínico y de calcio antes de echárselos 2 o 3 veces a la semana.
Aparte de los insectos, les gusta consumir el néctar de las frutas dulces, por lo que deberemos incluir en su dieta algunos líquidos azucarados, destacando mermelada, melocotón, plátano, papillas de frutas en incluso potitos para bebes. También les gustan mucho la miel, pero debe dársele con mucha moderación, ya que contiene mucha azúcar y los vuelve obesos.

 

Temperatura:
Diurna de 15 a 30ºC y nocturna de 20 a 22ºC. La temperatura no debe bajar de 18ºC ni subir de 32ºC, ya que esos son sus extremos y los soportará normalmente, pero no debemos arriesgarnos. 

Agua:
Necesitan un recipiente de agua fresca que debemos cambiar de vez en cuando aunque no se acabe. 

Terrario:
A partir de 60-80 litros con más altura que base, ya que se trata de geckos trepadores. Hay que tener mucho cuidado con la tapa del terrario y que los agujeros por donde entre el aire sean muy pequeños, ya que sus dedos poseen ventosas, por lo que puede pegarse a cualquier sitio y escaparse del terrario. Como sustrato podemos utilizar entre otras cosas, papel de periódico o grava de aproximadamente 4 mm y con los bordes redondeados para que no se haga daño, pero nunca ponerles arena o grava fina, pues podrían tragarla y se le podrían producir obstrucciones intestinales. Tampoco debemos utilizar césped artificial, pues puede producirles rozaduras e infecciones pertinaces en las extremidades. Debemos ponerle un bebedero y cambiar el agua gradualmente y mantener el grado de humedad entre el 50 y el 75%.
Como decoración, le pondremos ramas desnudas de árboles para que trepen por ellas, también le podemos poner piedras, plantas, tubos cortados de PVC y cortezas de árbol, que además le servirán para hacer las puestas, y como plantas le podemos poner Pothos y filodendros entre otras.
Iluminación:
La iluminación correrá a cabo de tubos fluorescentes y se aconsejan de 12 a 14 horas diarias de luz, y la calefacción lo mejor sería poner una lámpara de incandescencia, pero deberá está al igual que los fluorescentes, protegidos por alguna lámina o reja, para evitar que estos geckos puedan alcanzarlos y quemarse. 

 

Forma:
Es uno de los anolis llamados "anolis gigantes", todo su cuerpo es muy vigoroso y robusto. Tiene una cola muy larga y una gran cabeza. Sus escamas son muy grandes. Tienen una gran papada. Es uno de los anolis mas bonitos que hay, desde mi punto de vista. 

Coloración:
Son de color verde brillante. Tienen una raya amarilla bajo el ojo y otra sobre el hombro. Cambian de color a marron segun su estado de animo. Mudan mucho de piel al ser tan grandes. 

Tamaño y longevidad:
Los machos crecen hasta 50 cm y las hembras algo menos, como 40cm. Viven sobre los cuatro años. 

Dimorfismo sexual:
Si se encuentran como dos bultitos encima de la cloaca son machos, son los hemipenes. 

Comportamiento:
Es muy agresivo y no dudara en morder a quien le acerque la mano. Son tambien muy rapidos y dificiles de coger, si se les coge de la cola se le parte, asi que hay que tener cuidado. Da muchos coletazos. Tiene un metabolismo muy alto. No se acostumbra al trato humano. Se le debe alojar solos porque son muy territoriales y si se les aloja con otros reptiles, que sea en un terrario gigante (mas que nada una habitacion transformada a terrario) y siempre con reptiles de su mismo tamaño. Es diurno. 

Reproducción:
Para incitarles a la reproduccion hay que hacerles una hibernacion que dure uno o dos meses, bajandoles gradualmente la temperatura un grado cada dia y reduciendoles el fotoperiodo, durante la hibernacion no habra que alimentarlos, ni siquiera se moveran, y habra que molestarlos lo menos posible. Al acabar la hibernacion los machos haran movimientos de cria para atraer a la hembra a su territorio y criar con ella. Las hembras ponen alrededor de dos huevos que eclosionan en dos meses, en incubadora a 29 grados. Aun asi, la reproduccion de estos reptiles es muy dificil y arriesgada porque son tan territoriales que necesitan un terrario muy espacioso y si la hembrra no acepta al macho o viceversa puede haber una gran pelea que seguro acaba con la muerte de uno de ellos. 

Se necesita mucha comida para mantener sano a este reptil. Necesitan mucha ayuda de calcio y vitaminas. Son homnivoros pero no hay que darles citricos. Diariamente hay que darles grillos o saltamontes grandes...Para aumentar su volumen y su salud hay que darle cada dos semanas un ratoncillo de primer pelo espolvoreado con vitaminas. Tambien ingieren grandes cantidades de frutas, la que mas les gusta son las uvas, tambien un complemento para su dieta es el nectar, pero no es imprescindible. Bebe el agua de las gotas que caen a las hojas de las plantas, asi que habra que pulverizar el terrario 1 o 2 veces al dia, ademas ayuda a conservar la humedad del terrario. 

Requerimientos:
Medios-altos, no es un reptil para alguien que se inicia, ya que necesitan mucha comida, un terrario bastante grande y son agresivos, y su mordedura es dolorosa.

Medidas mínimas de terrario:
55largox40fondox100alto (aunque si es mas grande mucho mejor). 

Temperatura:
De dia la temperatura tiene que ser de unos 26-28 grados con un punto de calor (spot) a 35 grados. De noche a 20-22 grados. 

Humedad:
75-80% de humedad. 

Iluminación:
Necesitan luz Uva y uvb de amplio espectro, sin que traspase cristal ni plastico porque filtra los rayos uva y uvb. Es muy recomendable aislar los tubos con malla porque sino se suben a éstos y mueren de quemaduras, deshidratacion... 

Calefacción:
Spot (cuidado al pulverizar, si se da a la bombilla podria explotar). No hara falta otro, pues se pasará el dia en lo alto del terrario. No usar piedras ni troncos calefactoras porque les daña la piel produciendoles grandes quemaduras. 

Sustrato:
Fibra de coco ya que si se las tragan al comer sus presas por error no le produciran obstrucciones intestinales, este sustrato es digerible. 

Decoración:
Plantas y troncos grandes, si son naturales mucho mejor, le gustara mas a su ocupante y mantienen limpio el sustrato, mantienen la humedad... las plantas altas deberan ser resistentes al peso del anolis, si tienen abundante ramaje mucho mejor. 

Forma:
Poseen un cuerpo robusto y fuerte del que deriva su nombre común. Se caracterizan principalmente por las espinas que tienen a lo largo del cuerpo. Tienen una cabeza triangular no muy ancha y un cuerpo alargado. Fuertes extremidades acabadas en uñas. 

Coloración:
Tienen un color amarillo pardusco que puede ser mas oscuro llegando a contrastar con el negro o mas claro según el ejemplar, el vientre es casi blanco. 

Tamaño y longevidad:
20cm aprox. Entre 10 y 15 años. 

Dimorfismo sexual:
No es sencillo apreciar el dimorfismo sexual en esta especie. Los machos tienen la base de la cola mas ancha que las hembras, con una separación de las extremidades traseras más amplias. Presentan entre 5 y 8 poros femorales no siempre visibles. 

Comportamiento:
En terrario amplios no se consideran lagartos muy territoriales. Manipulándolos adecuadamente pueden llegar a ser un animal muy dócil con el criador. 

Reproducción:
Es imprescindible disponer de un macho y una hembra adultos que cuenten con una buena salud. Para reproducirlos es necesario bajar la temperatura del terrario durante 8 semanas a unos 19ºC. Antes de esto es bueno alimentar bien a nuestros animales y de apoco ir dándoles de comer menos. Son animales viviparos por lo que nos podemos ahorrar el dificil proceso de la incubación, estos saurios paren entre 3 y 6 crías vivas. 

Principalmente insectivoros se les puede ofreces grillos, cucarachas, gusanos de seda,...algunos aceptan también fruta y verdura como: col, perejil, brócoli, zanahoria, guisantes, pimiento verde, habas, banana, mango, manzana, pera, durazno, etc. Todo bien cortado de manera que lo puedan comer sin problemas. La alimentación va acompañada de suplemento vitamínico y de calcio. 

Requerimientos:
Mínimos. Sus cuidados son muy básicos y no es una especie que demande mucho espacio. 

Medidas mínimas de terrario:
Para una pareja 80cm x 40cm x 40cm. 

Temperatura:
Entre 30º y 37ºC en la parte cálida del terrario, y en la parte fría entre 22º y 25ºC. Por la noche puede descender entre 18º y 20ºC. 

Humedad:
Entre 30 y 50%. Se logra dejando un recipiente donde el lagarto pueda bañarse y algún otro que sirva de bebedero. 

Iluminación:
Tubo UV de espectro 8.0 durante unas 12 horas diarias. También se puede usar algún spot para fijar un punto de calor en alguna roca para que el lagarto se asolee. Las lámparas deben estar debidamente protegidas para que el animal no llegue a ellas. 

Calefacción:
La mejor opción es un spot, colocado en la parte superior del terrario protegido para que el saurio no alcance y sufra posibles quemaduras. Si no se consigue alcanzar la temperatura idónea podemos usar cables calefactores o mantas térmicas. 

Sustrato:
El sustrato más idóneo es la fibra de coco, corteza de buen tamaño, cesped artificial, papel de periódico... 

Decoración:
El terrario debe estar provisto de rocas y ramas ya que les gusta trepar, provisto de varios escondites en las distintas zonas. Lo mejor seria crear diferentes niveles

Forma:
Forma de tortuga de tierra típica si bien sus placas dorsales tienden a ser en forma piramidal en los ejemplares adultos y viejos. Posee unas fuertes escamas en las patas delanteras que le permiten excavar con facilidad. 
Coloración:
El caparazón es amarillento-ocre caro de fondo (en alguna poblaciones puede llegar a ser amarronado) salpicado de manchas negras en una disposición un tanto anárquica que favorece el camuflaje en la sabana. Sus partes blandas suelen ser de un tono marrón claro. El plastrón es amarillo ocre claro sin manchas. 
Tamaño:
Puede llegar a alcanzar lo 80 cm y los 50 Kg de peso. 
Dimorfismo sexual:
La hembra es más grande y su cola es más corta. Su plastrón no es abombado como el del macho. 

Comportamiento:
Suele ser una tortuga tranquila, un poco asustadiza y fácil de cuidar en cautividad una vez está adaptada, aunque al principio puede resultar algo complicada por su timidez. Se aconseja que nada más comprarla, se acuda al veterinario experto en Reptiles para que la desparasite y le haga un chequeo completo. Dado su rápido crecimiento se recomienda que periódicamente (una o dos veces al año) se visite al veterinario para comprobar su correcto crecimiento. 
Reproducción:
Los machos bien adaptados son unos animales algo tímidos por lo que no se les deberá molestar si queremos que se reproduzcan. La puesta, puede producirse en cualquier época del año (en cautividad), y consta de hasta 10 huevos por puesta en hembras muy grandes pudiendo haber incluso hasta 6 puestas anuales. Los huevos son casi esféricos, de unos 4.5 cm de diámetro.
Su incubación en países tropicales puede ser natural, en España (y países fríos) debe ser artificial. Para ello habituaremos una incubadora de las usadas para reptiles usando como sustrato vermiculita húmeda, y poniendo los huevos a una temperatura constante de entre 28ºC y 31ºC. El sustrato, la vermiculita, siempre debe conservar su humedad, aunque nunca se debe encharcar. Al cabo de unos 7 meses, nacen las pequeñas tortuguitas, durante los primeros días conviene limpiarles a diario el plastrón con unas solución yodada para que no hayan infecciones. Las tortuguitas deben estar a una temperatura constante de 27ºC durante los tres primeros meses. La alimentación será igual que la de los adultos, y al igual que estos dispondrán de agua limpia para beber

Este es un animal en principio vegetariano, aceptando todo tipo de frutas (Tomate, Plátano, Pepino, Calabaza, Calabacín, Sandia, Melón, Uva, Cerezas, Pera, Papaya, Manzana... ) y verduras como Lechuga (no usar lechuga iceberg, ya que su contenido nutricional es nulo), Escarola, Acelga, Diente de león, Flores de Hibiscus rosa-sinensis, Espinaca.
Sobre todo gustan de los alimentos de color verde (melón, pepinos y verduras) Esta alimentación debe complementarse con calcio para reptiles. Sobre todo en juveniles (Ya que están en pleno crecimiento) y hembras adultas (ya que pueden sufrir descalcificación a causa de la puesta de huevos). 

Temperatura:
La temperatura ideal para esta especie ronda los 28ºC de día, y unos 20ºC de noche. Mucha bibliografía asegura que puede permanecer al exterior hasta al punto "invernar" sin problemas. Esto puede ser debido a que poblaciones de la provincia sudafricana de El Cabo y poblaciones de zonas montañosas lo hacen, yo, he comprobado que aunque ocasionalmente esta bajada de temperatura no parece afectar mucho a la tortuga, pero no recomiendo que la temperatura baje por debajo de los 18ºC, ya que si no sabemos el origen exacto de nuestra tortuga podríamos matarla.
Agua:
Deberá disponer de agua limpia donde poder beber. 
Terrario:
Dadas las dimensiones de este animal, el terrario que la albergue deberá ser amplio, al menos de 2 metros cuadrados para una pareja. Este dispondrá de una zona donde haya una esterilla calefactora o mejor aun una bombilla de infrarrojos (esta ultima calienta mejor el aire). Además de disponer una sistema de calefacción alternativo que eleve la temperatura global del terrario a 26-27ºC diurnos y 20ºC nocturnos.
La iluminación deberá disponer de espectro UVB para el buen desarrollo del esqueleto del animal.
En los meses más cálidos (si es posible todo el año, en latitudes tropicales) se deberá mantener a este animal en un recinto al exterior donde los rayos del sol le serán de gran beneficio. Este deberá tener refugios para cuando el animal no desee pasar más tiempo al sol o resguardarse de la lluvia. No es una tortuga amante de una humedad excesiva. 

Forma:
Su forma es la típica de una tortuga de tierra, si bien, su caparazón tiene una forma más ovalada. Los machos adultos se caracterizan por tener un estrechamiento en el caparazón a la altura de la cintura, lo que les da un aspecto parecido a un reloj de arena.
Coloración:
El color dominante en el caparazón es negro. En el centro de cada placa hay una mancha de un tono amarillento u ocre. El plastrón es marrón oscuro. Las extremidades y cabeza son de color negro-gris oscuro, teniendo escamas de color rojo sobre todo en la cola y patas delanteras. Las escamas de la cabeza pueden ser rojas o amarillas según la población.
Tamaño:
El tamaño varia desde 30 hasta 70 cm, depende de la población. La hembra es mas grande, además no tiene el plastrón tan hundido como el macho (cosa que facilita la cópula al macho). El macho posee una mayor longitud en la cola, ya que en la base de esta se alberga el pene.
Dimorfismo sexual:
La hembra es mas grande, además no tiene el plastrón tan hundido como el macho (cosa que facilita la cópula al macho). El macho posee una mayor longitud en la cola, ya que en la base de esta se alberga el pene. Los machos adultos se caracterizan por tener un estrechamiento en el caparazón a la altura de la cintura, lo que les da un aspecto parecido a un reloj de arena.

Comportamiento:
Suele ser una tortuga tranquila, muy confiada y fácil de cuidar en cautividad una vez está adaptada. Se aconseja que nada más comprarla, se acuda al veterinario experto en Reptiles para que la desparasite y le haga un chequeo completo. Dado su rápido crecimiento se recomienda que periódicamente (una o dos veces al año) se visite al veterinario para comprobar su correcto crecimiento.
Aunque es una tortuga terrestre, gusta de bañarse en los días más calurosos del verano, por lo que dispondrá de una cubeta con agua limpia donde pueda entrar y salir con facilidad. Esta cubeta no debe ser muy profunda, pudiendo siempre la tortuga hacer pie en ella, ya que como es sabido las tortugas terrestres son muy malas nadadoras. Deberá disponer siempre de agua limpia y fresca para poder beber. 
Reproducción:
Los machos bien adaptados son unos animales muy fogosos, normalmente solo piensan en copular (incrementándose de marzo a Julio sobretodo si por las mañanas simulamos una suave lluvia), por lo que si este llega a casos extremos., deberá separarse de la hembra para que la deje tranquila. La puesta, puede producirse en cualquier época del año (en cautividad), y consta de hasta 15 huevos por puesta en hembras muy grandes, repitiéndose por lo general otra puesta al cabo de un mes más o menos, pudiendo haber incluso una tercera. Los huevos son casi esféricos, de unos 6 cm de diámetro.
Su incubación en países tropicales puede ser natural, en España (y países fríos) debe ser artificial. Para ello habituaremos una incubadora de las usadas para reptiles usando como sustrato vermiculita húmeda, y poniendo los huevos a una temperatura constante de entre 28ºC y 30ºC (Su hábitat es más cálido, que el de su prima Ch.denticilata). El sustrato, la vermiculita, siempre debe conservar su humedad, aunque nunca se debe encharcar. Al cabo de unos 6 meses, nacen las pequeñas tortuguitas, durante los primeros días conviene limpiarles a diario el plastrón con unas solución yodada para que no hayan infecciones. Las tortuguitas deben estar a una temperatura constante de 27ºC durante los tres primeros meses. La alimentación será igual que la de los adultos, y al igual que estos dispondrán de agua limpia para beber y bañarse.

Este es un animal en principio vegetariano, aceptando todo tipo de frutas (Tomate, Plátano, Pepino, Calabaza, Calabacín, Sandia, Melón, Uva, Cerezas (los animales adultos se tragan hasta los huesos sin que les den problemas), Pera, Papaya, Manzana... ) y verduras como Lechuga (no usar lechuga iceberg, ya que su contenido nutricional es nulo), Escarola, Acelga, Diente de león, Flores de Hibiscus rosa-sinensis, Espinaca.
Ocasionalmente aceptan trocitos de carne, pequeños invertebrados (lombrices, tenebrio, babosas...) y pescado. Esta alimentación debe complementarse con calcio para reptiles. Sobre todo en juveniles (Ya que están en pleno crecimiento) y hembras adultas (ya que pueden sufrir descalcificación a causa de la puesta de huevos). 

El Terrario:
Dadas las dimensiones de este animal, el terrario que la albergue deberá ser amplio, al menos de 2 metros cuadrados para una pareja.

Temperatura:
La temperatura ideal para esta especie ronda los 26ºC de día, y unos 20ºC de noche. Mucha bibliografía asegura que puede permanecer al exterior hasta que la temperatura baje hasta los 16ºC sin problemas, yo, he comprobado que aunque ocasionalmente esta bajada de temperatura no parece afectar mucho a la tortuga, si se prolonga algunos días aparecen problemas respiratorios, por lo que no recomiendo que la temperatura baje por debajo de los 18ºC, aunque he comentado, lo ideal es que por la noche no baje de 20ºC. 

La Iluminación:
La iluminación deberá disponer de espectro UVB para el buen desarrollo del esqueleto del animal. En los meses más cálidos (si es posible todo el año, en latitudes tropicales) se deberá mantener a este animal en un recinto al exterior donde los rayos del sol le serán de gran beneficio. Este deberá tener refugios para cuando el animal no desee pasar más tiempo al sol o la sombra.

Forma:
El caparazón es plano y el diseño puede variar en cada ejemplar. El plastrón es de color amarillo con manchas negras que se van desvaneciendo con la edad. Tiene una manchas que según la especie puede ser roja o amarilla e incluso convertirse en lineas a cada lado de la cabeza. La piel es de color verde con dibujos claros. Las extremidades terminan con unas garras divididas por membranas interdigitales.
Tamaño:
Generalmente hasta los 30 cm, aunque la diferencia de talla no es muy acusada normalmente las hembras suelen ser de mayor tamaño.
Dimorfismo sexual:
La hembra es mas grande, tiene las garras y la cola cortas, a diferencia del macho que es mas pequeño y posee unas garras y una cola notablemente mas largas.
Coloración:
Verde brillante cuando son jóvenes y conforme el animal crece el color se va oscureciendo. La variación de color es diferente en cada ejemplar.

Comportamiento:
Suele ser una tortuga tranquila si se dispone de espacio suficiente. Pasa la mayor parte del tiempo en el agua, y solo sale de esta para asolearse o poner sus huevos.
Reproducción:
Los cortejos comienzan en los meses de Febrero-Marzo, en donde es común ver a los machos detrás de las hembras, rozándoles el rostro con sus garras y tratando de llamar su atención. Todo este complicado proceso, concluye con la copula. Las puestas se dan en los meses de Junio-Septiembre, en donde la hembra sale a tierra y realiza un agujero el cual cava cuidadosamente con las extremidades traseras y en donde finalmente puede depositar hasta unos 15 huevos, dependiendo de la edad de la hembra. Hay hembras que realizan 2 puestas por temporada. Cabe destacar que la elección del lugar del nido, no es al azar, sino que la hembra pareciera percibir en donde están las condiciones optimas para el desarrollo de los huevos. Después de la puesta la hembra abandona el nido. Los pequeños nacen después de unos 90 días dependiendo de la temperatura, y ya son capaces de valerse por si mismos.
La reproducción en cautiverio no causa grandes dificultades. Después del apareamiento, hay que estar pendientes de la hembra, cuando esta se encuentre grávida, nos daremos cuenta, ya que querrá salir del agua y estará muy activa. En este momento hay que proporcionarle un lugar adecuando, con tierra o el sustrato que se desee utilizar, para que esta lleve a cabo la puesta. Una temperatura de 28 a 30 ºC, será adecuada para el desarrollo de los embriones.

Omnívora en fase juvenil y vegetariana en fase adulta; en libertad varia desde peces, crustáceos, anfibios, insectos hasta plantas acuáticas; y en cautiverio acepta muy bien alimento comercial, complementado con frutas y vegetales hasta carne de bovino y pescado. Cabe mencionar que aunque en fase adulta es vegetariana, no desaprovechara cualquier alimento de origen animal.
Es necesaria una dieta balanceada y variada, para que la tortuga pueda obtener nutrientes esenciales para estar en optimas condiciones. Cuando mantenemos a estas tortugas en casa, hay que tener cuidado de no sobrealimentarlas, ya que un exceso de peso puede ser contraproducente.

El Terrario:
Si los condiciones lo permiten un acuaterrario al exterior será adecuado, con una zona acuática bastante amplia, y una zona seca mas pequeña, en donde la tortuga pueda asolearse y andar si lo desea. Si no se dispone de tanto espacio, se puede utilizar un acuario, y solo se le tiene que adaptar una plataforma para crear la zona seca.
Temperatura:
24 a 30 ºC, aunque soporta un rango de temperatura mas amplio, lo que le ha ayudado adaptarse a casi todos los climas del mundo.
La Iluminación:
Si no se dispone de un acuaterrario al exterior en donde el animal pueda asolearse libremente, esta puede ser sustituida por 2 tubos fluorescentes. Es necesaria una buena iluminación, ya que gracias a esta, la tortuga asimila los nutrientes que necesita.
El Agua:
Debido a que esta tortuga pasa la mayor parte del día en el agua, es necesario que la zona acuática del acuaterrario se amplia para que el animal puede desplazarse fácilmente. Es necesaria una buena filtración debido a sus hábitos.